Si Lolita
fredag, Okt 30 2009
Olfaktoriska konstverk and Oriental floral
höstdoft, Lolita Lempicka, Oriental, parfym, Si Lolita Charlotta
10:37 e m
Min älsklingsdoft denna hösten är Lolita Lempickas Si Lolita. Si Lolita börjar som kryddig citrus och går efter en stund över till att bli en varmare doft med trä, rödpeppar, honoung, ros och varm mjölk. Den sägs innehålla luktärt också, men jag har svårt att finna den doftnoten. I doften finns en maskulin ton. Den är mer som den imaginära doften av man än manlig parfym, och den gör doften lite dirty. Ändå lyckas Si Lolita förbli feminin och sexig. Det är lätt att tro att detta är en gourmand med tanke på tidigare dofter från Lolita Lempicka och doftnoterna, men Si Lolita är en underbar blommig oriental.
I toppnoterna återfinns bl a bergamott, rödpeppar och mandarin. I hjärtnoterna elemiharts, ros, apelsinblomma och luktärt. I basnoterna finns ambra, tonkaböna och patchouli.
Si Lolita har har god hållbarhet, efter 12 timmar är basnoterna på väg bort från min hud. Sillaget är bra utan att störa omgivningen. Om jag ska säga något negativt så är det att Si Lolita är svår att få tag på i Sverige. Märket Lolita lempicka har i stort sett slutat säljas i Sverige.
Har du någon parfymfavorit inför vintern?
2 Responses »
Oriental floral
Boucheron, tantparfym Charlotta
4:29 e m
Igår satt jag på en uteservering längs Storgatans gångstråk i Simrishamn när en elegant äldre dam svepte förbi mig, med silvervitt välfriserat hår, tunga smycken och silkig blus. Hon bar någon parfym som allmänt brukar benämnas som ”tantparfym”. Ni vet, den sorten som har ett sillage som får sarin att framstå som en vårbris.
Jag kom på att jag faktiskt inte vet vilken/vilka parfymer det är som har ett så starkt och skarpt sillage så att de kvalar som ”tantparfym”, trots att jag har närmare trehundra parfymer (de flesta i provrör om 1 ml) i min ägo, så har jag inte hittat någon riktigt god kandidat. Den som mest möjligen påminner om ”tantparfym” är Boucheron, när man precis sprayat på den. Men nä, inte riktigt den heller.
Jag undrar om det möjligen kan vara ett tillägg av hårspray som ger det karaktäristiska skarpa sillaget som till och med får en parfymälskare som jag att börja famla efter en Bricanylinhalator?
Jag har svårt att tro att de annars så stilmedvetna damerna har sprayat på sig något billigt från EKO-hallens dofthörna, men samtidigt blir jag inte klok på vad det är för någon parfym de bär.
Någon som vet bättre? För jag är riktigt nyfiken!
Leave a Response »
Fruity Floral
Dexter, Luckyscent, Nuit de Cellophane, Serge Lutens Charlotta
5:35 e m
Jag är riktigt svag för fantasieggande namn på parfymer. Det händer att jag köper parfymprover på Luckyscent för att jag gillar namnet och hoppas att parfymen skall motsvara det. En parfym som jag verkligen älskar namnet på är Serge Lutens Nuit de Cellophane. Det är vackert, lite otäckt och spännande. Andra parfymbloggare har associerat till blomsterbukettsförpackningar, cellofanförpackad mat i kylskåp, bondage mm. Själv kom jag att tänka på min favoritserie Dexter på kanal 6, när jag såg namnet.
Dexter är en storförbrukare av cellofan och har en paradoxal personlighet. Mysig svärmorsdröm och seriemördare i ett.
Men Nuit de Cellophane är ingen olfaktorisk Dexter. Nuit de Cellophane är en riktigt snäll doft, utan ett uns av stygghet. Det är en lättburen fräsch doft för änglalika flickor. Med bl.a osmanthus, jasmin, mandarin och honung i doftpaletten.
Nuit de Cellophane doftar ungt, mjukt och vackert.
Jag hade gillat den även om den haft ett tråkigare namn!
Hur viktigt är namnet för en parfym egentligen?
Leave a Response »
Olfaktoriska konstverk and Uncategorized
Ava Luxe, EdT, Laura Biagiotti, parfym, Tradera, Venezia Charlotta
12:26 e m
Häromdagen missade jag en auktion på Laura Biagiottis Venezia 25ml EdT på Tradera med 5 minuter! Jag grämer mig än. Venezia är ett konstverk som man antingen älskar eller hatar. Doften är ur produktion sen länge och antingen så får man köpa kloner eller begagnat. Det har tagit emot att ge mig in på begagnatmarknaden när det gäller parfymer, och när jag väl svalt stoltheten missar jag min älskling med 5 kr och 5 minuter!
Jag har turen att ha kontakt med Serena Ava Franco i USA som är genialisk och lyckats ganska väl med att kopiera Venezia. Men är man nörd så är man och då går inget upp mot orginal. Jag har bestämt mig för att från och med nu finkamma Sverige på Laura Biagiottis Venezia. Har du en flaska Venezia som står och samlar damm därhemma? Jag köper den direkt!
5 Responses »
Olfaktoriska konstverk
disruption, doftkonstnär, Nasalo, New York Times, Sissel Tolaas, Wired Magazine Charlotta
7:58 e m
Norska konstnären Sissel Tolaas (numera bosatt i Berlin) är en av de mest intressanta konstnärerna jag vet. Hon har samlat på sig ca 7000 olika dofter, alltifrån doften av smutsiga leksaker och pengar till doften av skräck från en S&M -kille på sexklubb. När det gäller att väcka känslomässiga reaktioner är lukter överlägsna säger Sissel i en intervju i New York Times. Utöver att samla dofter utvecklar Sissel Nasalo, ett språk för att mer effektivt kunna tala om lukter. Sissel menar att vi idag begränsar oss till att tala om att lukter luktar bra eller dåligt och i metaforer. Läs ännu mer om Sissel i en intervju i Wired Magazine.
Leave a Response »
Uncategorized
70-tal, AcadeMedia, Baskemölla, CdG Series 5: Sherbert Rhubarb, Penol, tallbarr, wieges livs Charlotta
2:16 e m
Sherbert Rhubarb från japanska Comme des Garcons är en lustig doft. Jag hade i ärlighetens namn inga som helst mer förväntningar på denna doft än att den förmodligen skulle lukta rabarber, och inte ens det fann jag särskilt spännande. Nå, nu luktar CdG:s Rabarberdoft inte rabarber, utan tallbarr i kubik! Toppnoten är tallbarr och endast tallbarr, hjärtnot och basnot är tallbarr. Jag skickas tillbaka i en olfaktorisk flashback till barndomens 70-tal när allt skulle lukta tallbarr. Hygienartiklar och rengöringsmedel i en klar mörkgrön färg. Jag slår vad om att Wunderbaum-uppfinnaren fick sin affärsidé genom det primära behovet hos 70-talsmänniskan att doftsätta bilen med tallbarrsdoft. Hos Wieges livs i Baskemölla fanns en sorts badsalt och en sorts badskum båda i mörkgrönt och med tallbarrsdoft. Jag vet inte längre om det var tallbarrsdoften eller den mörkgröna färgen som jag tyckte var erbarmligt tråkig. Det kan lika väl ha varit färgen, då mina älsklingsfärger var ljusrosa, Academedia-grön och ljust turkosblå (Penols filtpennor). Nu har mina färgpreferenser förändrats något sedan dess, men diskmedelsgrön är fortfarande ingen favorit.
Gillar du 70-talets kulörta härdsmälta och tallbarr så är CdG – Series 5 : Sherbert Rhubarb något för dig!
Här illustreras CdG:s -Series 5: Sherbert Rhubarb i en doftpyramid enligt mig. Observera att det inte är den officiella doftpyramiden.
2 Responses »
Uncategorized
Charlotta
12:52 e m
Vill bara berätta att Luca Turin har gett Sécrétions Magnififiques från Etat Libre d´Orange fem sjärnor i sin bok Perfumes – the guide. Men gillar man liklukt så…
Leave a Response »
Foral and Olfaktoriska katastrofer and Olfaktoriska konstverk
Etat Libre d´Orange, Putain des Palaces Charlotta
11:16 e m
Säga vad man vill om Etat Libre d´Orange, men de lämnar ingen oberörd. Det franska nischparfymeriet vill bryta taboon och befria oss från olfaktoriska konventioner, och detta gör de på samma sätt som det alltid görs – med sex. Med porriga clip-art illustrationer på sin hemsida och parfymnamn som I don´t swallow, Putain des Palaces (hotellhora), Nombril Immense och Sécrétions Magnifiques (Björn Ranelid-franska för sperma) ska Etat Libre d´Orange ändra vår syn på parfym.
Nathalie Feisthauer är kvinnan bakom Putain des Palaces som är en otroligt unik och elegant doft, namnet till trots. Tankarna går snarare till film noir divor som Rita Hayworth i Gilda eller Lana Turner i The Postman Always Rings Twice än en hotellhora. Putain des Palaces är en kryddig floral doft med en aning läder i toppnoterna. Lädernoten försvinner dock snabbt på mig, vilket jag är glad för. Jag har svårt för lädernoter i parfymer. De noter som blir mest framträdande på mig är en mild ingefärsdoft och liljekonvalj. Mandarin, viol och ros som också finns i doften anas i bakgrunden och bidrar till en feminin touch.
Om Putain des Palaces är sofistikerad och vacker så är unisexdoften Sécrétions Magnifiques dess totala motsats. This one is NASTY! Doftackorden i denna parfymen är bl.a jod, adrenalin, blod, mjölk, iris, kokosnöt, sandelträ och opoponax. Antoine Lie som skapat doften menar att den är ett olfaktoriskt samlag, åtrå som stegras och kroppsvätskor som utsöndras… Jag avskyr den här parfymen, Sécrétions Magnifiques är den absolut äckligaste parfym jag någonsin luktat. Den ger mig kväljningar bara av att öppna parfymprovet. Den ger associationer till allt annat än sex. Den högst obehagliga lukten i en obduktionssal är det första och enda jag associerar till, sen blir jag för illamående.
Vissa idéer borde aldrig lämnat idéstadiet och Sécrétions Magnifiques är en av dem.
2 Responses »
Fruity Floral and Olfaktoriska konstverk
Charlotta
7:55 e m
Detta är doftvarianten av ett Valentinkort från nån du älskar. Délices de Cartier EdT är kärlek och solsken i en liten röd flaska.Toppnoterna är frostade körsbär, rödpeppar och bergamot. Körsbärsnoten och rödpepparen ger mer värme åt doften än sötma, och antagligen är det därifrån mina associationer till solsken kommer. Efter en stund kommer violdoften smygande, för att bli tydlig i hjärtnoten. Det är inte särskilt ofta violnoten kommer fram ens så att man kan ana den i parfymer, och i Délices de Cartier är den mycket angenäm. I basen märks tonkaböna och ambra tydligast, och de bidrar med sötma och doft av solvärmd hud. Délices de Cartier utmanar de flesta av mina tidigare favoriter som Botrytis från Ginestet och Musc de Samarkand från Les Néréides. Mmmm…
Leave a Response »
Nästa sida »
